Biblia: SheldonBrown
Piñón Fijo/Fixed Gear/Fixie?
Es una bici que no tiene piñón libre:
- Siempre hay que pedalear, no podemos descansar
- No tiene velocidades y/o desviador
- Para frenar se puede hacer bloqueando los pedales, lo que llamamos "skid" (por deducción: es posible andar sin frenos)
Singlespeed?
Es una bici que sí tiene piñón libre, pero que sólo tiene una velocidad posible, como una playera:
- La adaptación es más fácil, ya que podemos descansar
- No tiene cambios
- Para frenar se puede armar con un freno a contra pedal haciéndola más vintage
Si quieren armar una bici a piñón fijo, hay dos maneras:
- Encontrando un cuadro de pista (o bici completa a la que por lo general hay que cambiarle la maza trasera porque no vienen con rosca para la contra tuerca). Pero son más raras, por lo tanto más caras, aunque no hay que hacer mucho, salvo pintarla.
- Hacer una conversión de una bici de carrera de los años 70, 80 y principios de los 90. Ésto depende de las patas donde calza la rueda.
Conocimientos básicos
Anatomía:
1 Cuadro
2 Horquilla
3 Manubrio (manillar)
4 Stem
5 Expansor
6 Tornillo de apriete
7 y 8 Juego de dirección (ver abajo)
9 Cubierta
10 Llanta
11 Maza (buje)
12 Rayos
13 Cubeta derecha de la caja pedalera
14 Bolillas
15 Eje
16 Cubeta izquierda de la caja pedalera
17 Taza izquierda caja pedalera
18 Contra tuerca de la caja
19 Palanca (biela) izquierda
20 Tornillo
21 Arandela
22 Protector contra el polvo
23 Palanca (biela) derecha y plato
24 Taza derecha caja pedalera
25 Punteras
26 Pedales
27 Cadena
28 Vela (tubo del asiento)
29 Apriete del tubo del asiento
30 Asiento
31 Piñón
32 Correa de las punteras
Tubos del cuadro (marco):
Tamaño de la bicicleta:
1. Medí tu entrepierna. Esto lo hacés mejor estando de pie. Ponete contra la pared y poné un libro o tubo entre tus piernas de modo que quede presionado contra tu hueso púbico. Hacé una marca con un lápiz en la pared donde apunte la parte superior del objeto. Medí luego la distancia desde el suelo hasta la marca (en centímetros).
2. Usá esta medición para tener una idea del tamaño de tu bicicleta de carrera que necesitás. Multiplicá tu medición por 0.65. Esto te dará un buen estimado del tamaño que se mide del centro del plato al centro de la intersección del tubo del asiento y el tubo superior.
De ese modo, si tu medición es 83 cm, te conviene tener una bicicleta de carrera de 54 cm (83 x 0.65 = 53.95). Notá que muchas bicicletas se miden desde el dentro hasta arriba de todo. Para determinar cómo adecuarse a estas bicicletas, multiplica tu medición por 0.67.
3. Si querés saber tu tamaño para un marco de bicicleta de montaña, restá unos 10 cm adicionales y convertí esta medición a pulgadas. Si tu tamaño de bicicleta de carrera es 54 cm, entonces te conviene una de 44 cms o 18 pulgadas.
4. En general, la longitud del tubo superior, es la misma que la del tubo del asiento, tal vez, 1 o 2 cms más largo. Si querés saberlo con más precisión, se divide la entrepierna por la estatura, si el resultado es menor a 0.48, necesitás un tubo superior más largo que el del asiento. Y si la división es mayor, necesitás un tubo más corto. Ejemplo:
Entrepierna: 83 cms. Estatura: 178 cms.
83/178 = 0.46 necesito un tubo superior más largo que los 54 cms del tubo del asiento.
5. Tené en cuenta que las mujeres tienen piernes más largas y tronco más corto que las hombres. Desafortunadamente, la mayoría de las bicis están diseñadas para hombres y las mujeres a menudo la tienen difícil cuando se trata de encontrar una bicicleta adecuada. Aunque hoy en día la mayoría de los fabricantes sacaron modelos específicos para mujeres.
6. Probá de pedalear en algunas bicicletas cuando ya tengas una idea de cuál te conviene. Esto te permitirá determinar qué es lo más cómodo para vos.
Patas:
Para la tensión de la cadena, se requiere que las patas traseras estén en posición casi horizontal o diagonal.
Si las patas son verticales, es mucho más difícil lograr que la tensión sea correcta, ya que para hacerlo bien se necesita un cálculo matemático para saber qué combinación de piñón/plato nos hace falta, teniendo en cuenta el ratio y los skid patch. Entonces, a menos que la intención sea por razones específicas (regalo, razones sentimentales, ...), se aconseja evitarlas. Para este último tipo de patas, también se puede hacer soldar un par de patas de pista.
De arriba hacia abajo: Horizontal (muy bien), Horizontal cortas (bien), oblícua (maso), vertical (mal). Mientras más largas, mejor.
Rosca:
En toda bicicleta, la rosca es de todo menos estándar, o incluso un desorden cuando querés armarte un fixie con bicicletas usadas. Hay una serie de normas con sus propias características (Rosca francesa, italiana, inglesa, iso, ...) y antes de comprar las piezas, tenemos que comprobar la compatibilidad. En general, la rosca está marcada en la pieza (ej.: 35x1 o 25x1 = francesa, 36x24 = italiana 1.370 in x 24 tpi = inglesa ...). Más información en la biblia de Sheldon.
Caja pedalera + Eje:
Las palancas a chaveta (fig. 1)no se recomiendan para una bicicleta a piñón fijo: se resienten las tensiones que imponemos sobre ellas. En este caso, es preferible sustituir el eje por uno de extremos cuadrados. Existen dos normas para el eje cuadrado:
- ISO: Campagnolo, Stronglight antiguos, TA, Sugino NJS (principalmente occidentales)
- JIS: Shimano, especializados, SR, Sugino (excepto NJS) (en su mayoría japoneses)
Son intercambiables, pero uno calza más chico que el otro (fig. 2).
Fig. 1
Fig. 2
Cadena:
Hay varias medidas de cadena. Las cadenas de pista son de 1/8" (cadena de BMX, singlespeed de 1 a 3 velocidades) y las de de 3/32" (más fina, se usa en todas las bicis donde se necesite un desviador). Se puede utilizar una cadena de pista 1/8" con una plato de carrera.
Línea de cadena:
Es la distancia entre el centro del marco y la cadena, y debe ser constante hasta el piñón. Cuando la cadena está paralela a la estructura es mejor, pero si hay una diferencia de 3 o 4 mm, no hay gran problema. Para comprobar fácilmente, inclinamos la bici un poco y vemos si el tubo superior es paralelo a la cadena.
Para ajustar la línea de la cadena lo mejor es mover el plato (arandelas en la palanca) o se cambia el eje por uno más corto.
Ratio:
Es la relación entre el número de dientes del plato y el número de dientes del piñón. Cuanto más grande sea, más difícil será pedalear, pero más tenés más velocidad. Tenemos que encontrar lo que sea cómodo para su práctica. El ratio más versátil para la ciudad es 2,5. Más allá, es más difícil (sobre todo para empezar) pero puede ser interesante si las carreteras son continuas, sin parar cada 100 metros. Es más fácil tener un ratio más chico para comenzar los trucos básicos (track stands, skid).
Frenaje:
Para empezar, es recomendable mantener al menos un freno. Y por diversas razones, el freno delantero es el que hay que dejar (sheldonBrown).
Pero sí no, está la técnica del skid, que consiste en bloquear los pedales, con la pierna más fuerte atrás y desplazando el peso del cuerpo lo más adelante posible. Para practicar, lo mejor son las superficies que patinen un poco y a medida que tomen confianza podrán hacer skids estando casi sentados.
Skid patch:
Cuando frenás bloqueando la rueda trasera, el derape sobre el pavimento, deja rastros de desgaste en la cubierta (a ésto se le llama skid patch). Lo mejor es tener el mayor número de skid patch posibles para que la rueda se use lo más uniformemente posible.
Ruedas:
Instalar una rueda de pista
- Hay dos roscas diferentes en la maza: el piñón se enrosca en el interior, y la contra tuerca (lockring) se enrosca en el exterior (más pequeño) bloqueando el piñón.
Instalar una rueda de ruta
Se debe fijar el piñón libre para que sea solidario con la maza (es decir, atornillando o soldando el piñón libre). Esto se llama "suicide hub" (suicide porque la rigidez depende de la soldadura, o del trabajo casero hecho) y hay dos maneras:
- Atornillar el piñón a la maza (fig. 1)
- Soldar el piñón libre del cassette (fig. 2)
Fig. 1
Fig. 2
Mantenimiento
Desmontaje y limpieza:
Con mucha paciencia, no dudes en tomar fotos para el re-montaje (juego de dirección, por ejemplo)
- Limpiar los depósitos de suciedad, grasa, todo eso asqueroso negro en todas partes (se puede hacer con nafta, disolvente, después con un cepillo de dientes y jabón)
- Para sacar quita las pegatinas y la pintura, acetona pero manejar con precaución...)
- Dejar secar bien (y volver a remontar todo con grasa de teflón abundante).
Simplificación del cuadro:
También se puede (especialmente si decidiste volver a pintar) eliminar todas las clavijas de los cables, conductos, montaje de guardabarros y portaequipajes. Hay que tener cuidado cuando removemos las clavijas, porque podemos dañar el tubo. Si no les quedó perfecto, pueden rellenar el agujero con alguna pasta para reparar caños y, una vez que esté dura, se puede lijar y pintar por encima.
Remontaje:
(Tal como el desmontaje, pero al revés)
- Engrasá ligeramente todos las roscas: ayuda a montar, y aún más para la próxima vez que desmontes
- Engrasá ligeramente los cojinetes de los frutos secos en las piernas.
Ajustes:
Tensión de la cadena
Sacar eslabones suficientes para que el eje de la maza quede lo más cercano de la salida de la pata (o sea, que la rueda está lo más cerca del tubo del asiento). Cuando se estire la cadena, la podremos tensar de nuevo. Sí no, se puede utilizar una cadena de medio eslabón encontrar la longitud correcta. Si la cadena está demasiado floja, puede saltar, si está demasiado tensa, te frena. Hay que encontrar un equilibrio...
Reglajes de base:
- Altura correcta del asiento: palanca en su posición más baja, la pierna debe ser estirada casi del todo cuando colocamos el talón en el pedal (Fig. 1)
- Retroceso/Avance del asiento: las palancas en posición horizontal, la rodilla delantera debe formar una línea vertical con el eje del pedal (Fig. 2)
- Altura del manubrio: unos pocos centímetros por debajo de la silla
- Avance del manubrio: la rodilla en lo más alto debe rozar el codo
Cada uno debe hacer ajustes de acuerdo a su comodidad, su dolor, sabiendo que deben hacerse los ajuste cm a cm. Tomarse el tiempo para sentir un nuevo reglaje (una centena de kms).
Fig. 1
Fig. 2
Verificación
- Todas las tuercas/roscas/aprietes
- Lubricar la cadena (sin grasa, porque sí no la suciedad se pega a los engranajes y arruinan la cadena)
- Presión de las cubiertas (marcada en la cubierta)
El website donde hice mis borradores para ver cómo queda la bici es Fixie Studio (http://www.fixiestudio.com.
Breve vocabulario Español / Inglés / Francés
Trasero / Rear / Arrière
Delantero / Front / Avant
Rosca / Thread / Pas de vis
Cuadro / Frame / Cadre
Tubo superior / Top tube / Tube horizontale
Telescopio / Head tube / Tube de direction
Tubo de selle / Seat tube / Tube de selle
Tubo inferior / Down tube / Tube diagonal
Vaina inferior / Chain stay / Base
Vaina superior / Seat stay / Hauban
Caja pedalera / Bottom bracket / Boîtier de pédalier
Vela - Tubo de asiento / Seat post / Tige de selle
Asiento / Saddle / Selle
Horquilla / Fork / Fourche
Stem / Stem / Potence
Manubrio / Handlebar / Cintre
Juego de dirección / Headset / Jeu de direction
Eje / Axle / Axe
Rueda / Wheel / Roue
Piñón libre / Freewheel / Roue libre
Llanta / Rim / Jante
Maza / Hub / Moyeu
Rayo / Spoke / Rayon
Cámara / Inner tube / Chambre à air
Cubierta / Tyre / Pneu
Freno / Brake / Frein
Palanca de freno / Brake lever / Levier de frein
Palanca / Crank / Manivelle
Pedal / Pedal / Pédale
Puntera / Toe clip / Cale pied
Correa puntera / Toe strap / Sangles cale pied
Cadena / Chain / Chaîne
Plato - corona / Chainring / Couronne
Piñón / Cog - Sprocket / Pignon
